Bibiana Ruiz - Blog

El abismo entre el "le pasa a cualquiera" y el "me pasó a mi": cero ficción.

Anonymous — Fri, 10 Jan 2014 00:39:00 +0000

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Esta es la crónica de un viaje que no. X2. Sí, con signo matemático, porque el intento fue dos veces. Cabeza dura u obsesiva da lo mismo pues soy un poco de cada. Aunque pensándolo bien, ¿por qué no culpar a la inmadurez veinteañera, esa que te vuelve súper héroe sin capa, sin máscara y, lo que es peor aún, sin súper poderes? Porque a decir verdad, sin capa y sin máscara, una se la puede bancar... ahora, sin poderes, la cosa se puede complicar de verdad.

Primer intento: nada es imposible a los 20 (o eso es lo que pensás)

La cosa es que allá por enero del 2000 estaba en Londres. Después de haber recorrido algunas ciudades europeas y haber dormido muchas noches recostada sobre mi mochila en trenes veloces y muy bien calefaccionados (además de lo que te ahorrás de tiempo y hospedaje), y aprovechando una cercanía que desde Buenos Aires no tendría, había llegado el momento de conocer un lugar intrigante, disputado y controvertido si lo hay: Israel.

Era domingo. Como soy obse (característica ya advertida) tomé el subte con mucha anticipación en la estación de la Catedral de San Pablo, estación homónima para el regocijo de los viajeros. Esa parte del viaje había estado bien planificada: el hostel también se llamaba St. Paul, había sido un convento y los seis días que estuve allí me aliviaba pensar que no había posibilidad alguna de perderme si todo lo que me rodeaba se llamaba igual. Cuando una está lejos de casa tener seguridades agazapa la angustia, esa que está siempre en estado de alerta.

Tenía que hacer tres combinaciones en ese otro mundo que es el underground londinense y si no me perdía en ninguna, en 40 minutos de viaje llegaría al aeropuerto de Heathrow aún antes de las tres horas previas al vuelo. Los de la aerolínea habían sido muy insistentes con eso de presentarse con tanta anticipación: el checkeo llevaba tiempo.

Desde Buenos Aires había elegido viajar por El Al (hacia el cielo) Israel Airlines porque al ser la aerolínea de bandera me daba cierta "seguridad". Seguro que ellos tomaban todos los recaudos para que tu viaje sea el mejor y (valga la redundancia) el más seguro. Un par de escaleras mecánicas y no fue difícil encontrar los mostradores, custodiados por soldados armados más allá de los dientes en un lugar más bien apartado dentro del aeropuerto.

Los nervios, que ya estaban de visita por mi estómago, coparon el resto de mi cuerpo. Porque viajar en avión es una situación estresante pero que te reciban así te hace pasar por todos los estados anímicos que una persona puede experimentar ¡condensados en 30 segundos!

Los inesperados

Cuando creés que tenés todas las herramientas a mano para bancartela y seguir con el trámite como si nada estuviera pasando es justo cuando otro inesperado aparece. Y es también el momento en que vos tenés que redoblar la apuesta si querés seguir en juego. Entonces pensás que otras herramientas van a llegar, como por arte de magia, porque entre el ser inmortal y el yo puedo con todo, los 20 son lo más.

Evidentemente mi reacción lo decía todo: no había avanzado un paso más, estaba petrificada detrás de la línea y pensaba qué sería de mi si cruzaba esa "barrera". Fue entonces cuando apareció ella, una chica rubia enfundada en el uniforme de la compañía que muy amablemente (lo noté en su expresión) me hablaba en un idioma que yo no entendía.

Para ese entonces no podía avanzar pero tampoco estaba dispuesta a retroceder: le pregunté (en inglés) si podía (ella) hablar en inglés. Después de todo, estábamos en Londres. Creo que hasta sonreí porque de repente entendía lo que me decía y hasta estaba dispuesta a despojarme de mis nervios para hablar el mejor inglés de toda mi vida.

Llené unos papeles que entregué rápidamente, junto con mi pasaporte, mi credencial y una enorme sonrisa. Empezó preguntándome por qué quería ir a Israel, cómo había pagado mis pasajes -como corresponde, tenía el de vuelta-, qué lugares iba a visitar, si alguien me había ayudado a empacar. Además, si conocía a alguien allí, debía escribir su nombre. Pensando que eso me ayudaría escribí un apellido de doce letras, de esos que sólo tienen tres vocales. Hasta ahí se podía pensar que eran preguntas de rutina. Pero, acto seguido, comenzó a cuestionar el porqué una chica sola, periodista, tan joven, que no hablaba hebreo ni tenía familiares por esos lares quería ir a un lugar como ese. "Porque se me ocurrió que podía estar bueno conocer un lugar con historia" no era la respuesta esperada.

Se me pasó por la cabeza que venía de un lugar en el que había habido dos atentados contra objetivos israelíes (1992 y 1994) y que por eso era necesario pasar semejante interrogatorio, demostrar que no era terrorista y convencerla de que no me iba a inmolar en el avión. Incluso intenté demostar que con una burka capaz que me confundís (me subí la capucha del buzo gris que llevaba) pero así, al aire fresco, mi cara es lo más italiano que te podés cruzar fuera de Italia.

La chica me dejó sola en medio del salón. Se fue con los papeles y mi pasaporte. Cuando volvió me pidió todos los tickets de transportes y de compras de mi estadía en Europa. TODOS. Y yo, obvio, tenía sólo los que pensaba guardar de recuerdo, que ¡oh casualidad! no eran todos. Entonces me invitó a pasar a un cuarto donde revisarían mi mochila. Intenté quejarme diciendo que había visto que todos pasaban su equipaje por una súper cinta que al final tenía cámaras. Fue en vano.

Apareció un señor de esos de seguridad para acompañarnos al cuarto. En ese mismo momento podría haberme excusado, inventar algún malestar físico y desistir de la idea de tomar ese avión. Pero no. 20 años también es sinónimo de obstinación. Pasamos al cuarto. Yo ya no podía tocar mi mochila. Ellos la revisarían del derecho y del revés, le sacarían los fierros esos que sirven para erguirla y que uno pueda cargarla sobre la espalda. A mi me pasarían un detector de no sé por todo el cuerpo. Nada. Todo lo potencial que podrían encontrar no estaba allí.

Pero capaz que era en el shampoo que había escondido algo y para descubrirlo bastaría con apretarlo y vaciar todo el contenido (en el piso). Envase del que me dejara sedosa la cabellera ya vacío, a la basura. No se me ocurrió pensar cuántas cosas más iba a perder ahí pero a uno de ellos (ya parece el bando enemigo) se le ocurrió que si no encontraban nada no era porque yo no tuviera nada y decidió mirar todo lo que tenía filmado y escuchar todo lo que le había contado a mi grabador. Sí, sí, contado, porque el pobre oficiaba de diario de viaje desde el segundo día en el que decidí que sólo anotaría horarios y lugares y que el resto podía desgrabarlo cuando volviera a casa.

Nada. Era el momento justo para que la cámara de fotos (rota y bien guardadita) hiciera su aparición. Año 2000: Y2K, error del milenio. No sabíamos si las computadoras de los aviones reconocerían los relojitos al volar o se estrellarían. Mucho menos sabía yo que la cámara digital ya se vendía al público hacía tres años. Carísima, claro, pero me hubiera ahorrado el problemita que siguió.

Y van..

Al tipo le brillaron los ojos cuando la vio. Parecía decir ¡Oh la la! Ah no, pará, ésa no sería la exclamación indicada: estábamos en Londres, la cosa no venía bien y no era prudente soñar con que mejoraría.

De hecho, no mejoró. La revisaron, se dieron cuenta de que tenía un rollo (trabado) en la foto 9 y la probabilidad de que escondiera algo justo ahí era alta. Debo decir que tuvieron la delicadeza de avisarme: "O la abrimos y se vela el rollo o vuelve a Buenos Aires". Abrí, abrí, total... Total que perdí las fotos. Pero imagináte si mis viejos recibían la cámara en un paquetito en Buenos Aires sin mi. De seguro que no iban a pensar que estaba haciendo la gran "duende del jardín" de Amèlie, ese inanimado que sale a recorrer el mundo solo y manda fotos.

No había nada más para revisar. Me dieron mis papeles y un veredicto: "Usted puede viajar pero su bolso de mano va con nosotros y su cámara, grabador, filmadora y cargadores, en un compartimento especial en el avión. Puede dar una vuelta por el aeropuerto pero no hable con nadie ni compre nada. La vamos a estar vigilando".

Faltaba una hora para el despegue. ¡Qué iba a andar dando vueltas por el aeropuerto! Me senté a esperar hasta que llamaran para embarcar. Lloraba, con angustia. Una israelí se me acercó y me dijo que me quedara tranquila, que El Al era "la compañía más segura" y que si quería podía sentarme a su lado, en la parte delantera del avión. Creo que pensó que tenía miedo del vuelo en sí.

A decir verdad, a esas alturas, lo que menos temía era volar. Cualquier otra cosa me asustaba más. Mientras decidía que me sentaría en el asiento que me habían asignado, pasando la mitad, un grupo de personas se reunió y se puso a rezar. Delante de mi. Shock. Caminé tan rápido como pude. Ya habían abierto la puerta de embarque pero yo no la pasé. Dije un apenas audible "con ustedes no viajo. Están todos locos" y en menos de cinco minutos me alcanzaron mi equipaje y la bolsa sellada con mis "electrónicos". Alguien de la compañía le indicó a un otro alguien que me acompañara a tomar el tren. Eran casi las 2am.

Llegué a tiempo para tomar el último tren que saldría esa madrugada, que después sería subte y que me depositaría otra vez en la estación de la catedral. Algunos le llaman suerte, otros, destino. Yo no pensé nada, me subí y me senté. Lloraba otra vez. Ahora, además de angustia, tenía una sensación como de alivio, entonces el llanto era imparable. Un señor que estaba sentado enfrente me preguntó si me sentía bien. Yo quería responderle pero no me salían las palabras. Entonces él dijo: "Seguro que vas a estar bien".

Al volver a Buenos Aires, después de escuchar mi relato, una amiga acotó: "fue la mejor decisión". No recuerdo haber estado de acuerdo. Aunque tampoco me arrepiento.

Segundo intento: un par de años más tarde, maduraste

La segunda vez iba a casarme. Con un ex que vivía allá. Desistí mucho antes de llegar al aeropuerto.

Y no volví a intentarlo. Nunca me gustó la frase "la tercera es la vencida".

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Los ojos en Brasil

Anonymous — Fri, 21 Jun 2013 07:52:00 +0000

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Bibiana Ruiz

Otra explosión. Otra mecha que se consumió. Otra, con y por muchas razones. Otro pueblo que se manifiesta. Otro punto de conflicto en el mundo. Otro lugar donde poner la mirada: Brasil, en todo su territorio. Porque si bien las protestas comenzaron en São Paulo, rápidamente se extendieron al resto del país, a ciudades distantes que se siguen haciendo eco. Y no hace falta andar por aquellas calles para ver las “realidades”. Se pueden sentir.

Al principio, hablaban de los manifestantes como burgueses desocupados que reclamaban un “pase libre”, tras darse a conocer el aumento de las tarifas de transportes en todo el país. Y lo que generó esta chispa fue que la gente se manifestara como no lo había hecho en veinte años. Pero la verdad es que los del movimiento Passe Livre eran los menos y tampoco se puede hablar de "un grupo determinado" en la protesta porque son muchos (cada vez más) los que se suman. De hecho, desde el gobierno decidieron dar marcha atrás con la medida y por el momento no habrá subas en los transportes. Pero a esta altura ya todos somos conscientes de que las manifestaciones no son solamente por dicho incremento y también sabemos que la medida para tratar de frenar las protestas no dio ningún resultado. Era obvio que intentar terminar con las manifestaciones con una medida desesperada, reactiva y contradictoria –cuando no de maquillaje– iba a causar justamente el efecto contrario, porque lo que se juega, en realidad, es mucho más profundo y mucho más amplio.

Es que antes de esta "medida contemplativa" de dar marcha atrás con el aumento, la medida primera del gobierno fue la represión. Y probablemente la cuestión no se hubiera extendido tanto (en tiempo y en territorio) si esa represión no hubiera sido lo que fue y lo que sigue siendo. Porque la protesta no era violenta, la violencia vino con la policía (montada, motorizados, militar, fuerzas de choque). Y porque reprimir con todo el arsenal disponible (helicópteros, perros, gases lacrimógenos, hidrantes, balas de goma, bombas molotov) sólo refuerza otro de los reclamos del pueblo brasileño, el que pide terminar con los crímenes cometidos por la policía en todo el país. Es que -por si hay alguien que no lo sabe- las represiones policiales en Brasil no son –ni lo han sido históricamente– moderadas. Más bien todo lo contrario. Y es por estas represiones por parte del gobierno de Dilma Rousseff que apareció el miedo a que Brasil se convirtiera en otra Siria. Porque los manifestantes ven una militarización excesiva, no importa cuál sea la causa popular. Y no es exagerada su visión: la policía les da con todo, incluso a gente que está saliendo del trabajo o buscando a sus hijos en la escuela.

Con este panorama, las ganas de y la fuerza para manifestarse crecen. Y así lo demuestran los miles de brasileños que siguen en las calles, que avisan que "veinte centavos (de aumento en el transporte) fue sólo el comienzo" y que convocan a los que todavía no salieron con frases como "Usted también es parte de la lucha. No se quede de brazos cruzados". O "Coraje para cambiar". Justamente eso, un cambio, es lo que se está gestando. Brasil cambia es la consigna y los manifestantes son personas en su mayoría jóvenes, con estudios, que no se identifican con partidos políticos y que protestan por intereses comunes. ¿Acaso nadie se percata del valor que puede tener un pueblo cuando se junta por una causa común?

La gente expresa que está cansada de vivir sin hablar y pregunta ¿qué fue de los intereses comunes para el beneficio de la población? Y así, la insatisfacción crece. Y genera violencia. Que a su vez genera más violencia. Que termina "hinchando" a los manifestantes.

Hace unos días, la presidenta avaló las manifestaciones porque "son legítimas". Pero la falta de coherencia de los mandatarios genera que resulte muy lógico que un pueblo se canse de los abusos. Porque esta es la misma mujer que mandó a desplegar a las fuerzas federales tantas otras veces antes, como en los festejos de Carnaval u otros grandes eventos.

Por su parte, Amnistía internacional emitió un comunicado condenando el uso de la represión policial y abogando por un diálogo entre gobierno y manifestantes. Condenó los actos de vandalismo tanto como la represión de las fuerzas y destacó que el derecho al transporte público es tan importante como el derecho a la educación o a la sanidad.

De Lula a Dilma

El cambio de gobierno Lula-Dilma, aunque no haya sido un cambio de partido (sigue siendo el Partido de los Trabajadores), trajo consecuencias inesperadas. Dilma no siguió mucho con el trabajo de Lula, empezó con manos "más duras" y no supo lidiar con una huelga en las universidades federales, mientras que el gobierno de Lula tuvo sólo una, en su primer año.

Justo en ese primer año, 2003, viajé a Río de Janeiro. Recuerdo que para mi, una no porteña aporteñada, el colectivo era caro: costaba 1,60 Reales, que era exactamente el doble de lo que pagábamos en Buenos Aires, 0,80 Pesos. Pero en ese momento, un Real era igual a un Peso. Aún así es interesante ver la evolución de la tarifa y hacer comparaciones.

Respecto de lo que acontece, y tratando de poner paños fríos, Lula dijo a través del red social Facebook que "los manifestantes tienen predisposición para ayudar a construir una solución para el transporte urbano. No existe problema que no tenga solución. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía pero sí de la mesa de negociación”. Sin embargo, es difícil pensar -dadas las circunstancias- en una negociación. Lo que hay hoy es una revolución producto de la organización.

Los brasileños se dieron cuenta de que aquello del "glorioso nuevo país" propagado por el gobierno era una fantasía que terminó con casi 30 millones de personas en la pobreza. ¿Será que el modelo brasileño encontró su límite y el boom económico empezó su decadencia? ¿O será que la falta de transparencia política, los muchos políticos corruptos que tienen inmunidad y el fin de la fantasía anuncian la llegada de la incertidumbre? ¿No será la suma de todo? Con certeza, ya no se sabe si lo que el país ganó y los 8 años de Lula seguirán siendo positivos para lo que viene.

El efecto Mundial

Remodelación: estadio de "lujo".

El pueblo brasileño sabe quién es quién, se sabe experto y sabe que éste no es cualquier momento. En el país se está disputando la Copa Confederaciones, que es un torneo que se realiza en el país anfitrión del Mundial un año antes de dicho acontecimiento. Es obvio que los manifestantes no están protestando por esta copa de la que sólo participan ocho países y no tiene la repercusión que tiene el torneo que se disputará el próximo año. Más bien están aprovechando el marco para demostrar que no están de acuerdo con los 26 billones de dólares de gasto público invertido en la privatización de los estadios, que en definitiva no es dinero ni para el pueblo (salud, educación, etcétera) ni para la infraestructura de las ciudades.

Hasta el presidente de la FIFA Joseph Blatter habló y dijo que "el fútbol es más fuerte que la insatisfacción de la gente". Señor Blatter, no subestime a un pueblo que demuestra saber de lo que habla y luchar por lo que quiere. Mejor reflexione sobre cuáles fueron las causas y razones para que Brasil sea elegido país organizador del Mundial 2014.

Esta copa finaliza el 30 de junio y el gobierno tiene todas las intenciones de esperar a que termine antes de tomar nuevas medidas. Total, las medidas actuales (represiones) se llevan a cabo fuera de los estadios, cuando Blatter sólo mira la pelota que empieza a rodar y se convence de que las protestas acaban justo en ese momento porque "el fútbol une a la gente". Es probable que Blatter no entienda portugués, porque si lo hiciera, comprendería que las canciones que cantan los hinchas también son de protesta.

Cualquier semejanza con Turquía...

Podemos pensar -por lo que vemos y leemos- que la unión hace la fuerza. También podemos sentirnos testigos del despertar del pueblo brasileño y, por consecuencia, de las respuestas desesperadas del gobierno. Entonces, podemos también trazar un paralelo con Turquía.

¿Por qué vemos repetirse estas imágenes en lugares tan distantes como Turquía y Brasil? De seguro que la respuesta no es “porque en Brasil hay muchos turcos”. Es cierto, los hay, pero nada tiene que ver con eso.

Por un lado, la reacción de los gobiernos, casi copiada. Tanto Recep Erdogan como Dilma Rousseff tomaron decisiones "duras": reprimir y amenazar. Y hasta el momento se desconoce contacto alguno entre los gobiernos de ambos países.

epigrafe de la foto

Por otro lado, la solidaridad de los pueblos, casi calcada, a la voz de "one world, one struggle" (un solo mundo, una sola lucha). También, al igual que los turcos, los brasileños que no están en la calle busca la forma de apoyar a los manifestantes. En Río de Janeiro, por ejemplo, les tiran papel picado desde los departamentos más altos. En Sao Paulo son aplaudidos desde los balcones de los que cuelgan toallas y trapos blancos.

En el medio, la falta de diálogo.

Diez, el número

Qué paradójico: el número diez se repite -al igual que las protestas- en el mundo. En Argentina, 10 años de kirchnerismo. En Turquía, 10 años de AKP en el poder. En Brasil, 10 años de "crecimiento" bajo gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT. ¿Servirán las protestas para hacer crecer la democracia? Por el momento, las manifestaciones se siguen anunciando y muchos hablan de un antes y un después, de una resignificación de lo que fue y del inicio de algo distinto. Mientras tanto, las negociaciones pacíficas no se vislumbran y se siguen percibiendo, oliendo, sintiendo las "realidades".

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Turquía: ¿De qué nos hablan los extremos?

Anonymous — Thu, 13 Jun 2013 00:28:00 +0000

Autor:

Bibiana Ruiz

El mundo explota, por todos lados. Eso se vislumbra, luego se ve y después se huele. Como en muchos países de la zona, en Turquía había algo latente. Y como en esos tantos países de la zona, las revueltas no tardaron en llegar. Y no es que sea la zona, es que cuando poder se confunde con saber, difícilmente las cosas terminen bien.

Esta vez, la mecha se consumió y explotó en la plaza Taksim, en Estambul, cuando un grupo de ambientalistas se juntaron para protestar contra el proyecto de -y con la intención de evitar la- construcción de una "réplica" de las Military Barracks otomanas, con moderno shopping incluido, que borrara del mapa otro espacio verde. Y, si bien son muy pocos estos espacios en la ciudad, lo que se juega ahora en esa zona es mucho más que la plaza, mucho más que el espacio verde. No por nada las manifestaciones se repitieron en 67 provincias -de un total de 81- y el motto pasó a ser “Hasta que Erdoğan se vaya”. Recep Tayyip Erdoğan es el Primer Ministro turco, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). A él es a quien le exigen la renuncia los manifestantes. Y los manifestantes -que no son necesariamente los del principio pero sí muchos más- son para él terroristas cuando no anarquistas o agentes extranjeros. A casi dos semanas del comienzo de las manifestaciones (y sus consecuentes represiones) y lejos de perder la fuerza que desde el gobierno esperaban, el panorama se vuelve cada vez más difícil de adivinar entre nubes de gases, gritos y uneasy calm.

Manifestantes en la entrada del parque Taksim.

Los intentos por parte del gobierno de terminar con las protestas han alcanzado un nivel ridículo, tanto que la luz en el parque ha sido cortada y las amenazas no cesan. Pero aún así no logran silenciar el reclamo: un recital de piano improvisado, vuvuzelas y hasta cacerolas en los balcones se hacen oír. Desde el gobierno, sin embargo, sólo lograron correr a los manifestantes (y gracias a una terrible represión) unos metros, hasta la entrada del parque. Entonces, frases del estilo de "Esto ya no es un parque sino un campo de batalla" son las que se escuchan de boca de quienes resisten la opresión. Ellos saben bien donde están. Porque el Taksim Gezi Park no es cualquier parque. Es el lugar en el que se dieron muchas rebeliones, históricas y simbólicas para el país. Y tan simbólico se mantiene que no es necesario que todos se reúnan allí: suficiente es ir por las calles repitiendo "En todas partes Gezi, en todas partes resistencia" para que no importe ya el lugar físico. Si hay algo que está claro es que la carencia de democracia se ha vuelto intolerable. Por muchas divisiones políticas, culturales y religiosas que haya tenido históricamente la sociedad turca, hoy la voz parece ser una sola, la que clama que no quiere cambiar su forma de vida ni ser más religiosa sino democrática.

Desde el gobierno, ninguna actitud conciliadora ha sido claramente enunciada. Más bien todo lo contrario: dura represión, gases, golpes, prohibición de manifestaciones "ilegales", limitación y posterior prohibición de venta de alcohol, censuras veladas a la cultura y al arte modernos, silenciamiento de medios, periodistas en la cárcel y enunciados a modo de utimátum. Una postura así, antagónica, no puede ser otra cosa que extremista. Y es sabido que los extremos en ningún caso son buenos. Claro, es sabido pero no aprendido. Y cuando no se aprende, el riesgo de pegarse a los extremos es mucho alto. El partido AKP es el primer partido islamista moderado que tuvo éxito en la historia turca. Pero, ¿qué tan moderado puede ser un gobierno de diez años? ¿Y un partido que lo sostiene? El hecho de que Turquía sea una potencia en desarrollo, que haya logrado estabilidad económica y respaldo internacional en todo ese tiempo y que sea parte de la OTAN, ¿le da derecho al gobierno a no cumplir lo que alguna vez prometió? ¿Justifica su autoritarismo? ¿Le concede como gracia imponer un sistema moral y de vida islamista? Yo me pregunto, ¿qué tan moderada puede ser una deriva religiosa?

Cuando se cree que en nombre religioso se puede arrasar con todo, que se pueden anular libertades y derechos que costaron tiempo y sangre, ¿no se cae en un fanatismo? Es cierto que al hombre le cuesta abandonar el pensamiento de enfrentarse con dios en el plano de lo moral, por más razón que tenga contra él. Y como dios se manifiesta como poder y justicia y al ser humano eso le atrae, ¿cómo no sentirse perfecto, completo en nombre de dios? Por este motivo es necesario aclarar que del mismo modo que la totalidad es siempre imperfecta, la perfección es siempre incompleta. Es por ello que representa un estadío final, porque después de todo, el perfeccionismo da siempre en un callejón sin salida. A pesar de todo, vemos replicarse en muchas partes del mundo la fórmula de “una década en el poder”. ¿Acaso no olemos el humo de su declive, de su precipitarse en la caída? Perpetuarse, ya lo decía Mandela, es promover “el culto a la personalidad”. Y eso no es bueno. Tampoco es de sabios. Sin embargo, el poder confunde tanto que nos hace creer que donde hay poder también hay saber.

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